I hope this post is placed correctly?
If not ... moderator ... please postpone, thanks.

I use Google-Translator for translating, so please apologize for the English.

I invented a knot-stop (KnotenStopp) that stops printing when the filament is knotted.
I removed my filament-out-sensor from the printer a long time ago, because I can roughly estimate whether the filament on the spool is enough for certain prints.

But I often have the problem that the filament gets tangled / knotted and I do not notice this filament jam and thus my 3D printing is ruined.

This "KnotenStopp" has a micro-switch from an old end-stop and is connected as a end-stop to the E1 end-stop connection on the Duet Wifi.
As soon as the filament is knotted, a tension is created on the filament... his pulling force triggers the switch and the 3D printer pauses.

I posted the "KnotenStopp" on Thingiverse (+ video). By the way, it's my first upload to Thingiverse ... so if something doesn't work ... please understand.

Here is the link to the knot-stop (KnotenStopp): https://www.thingiverse.com/thing:4232477

Have fun with the knot-stop ... I hope it makes printing easier for you.

@axiom
Moin Landsmann
Mein Englisch ist auch nicht besser geworden mit den Jahren als ich noch zur Schule ging... 1975
Ich nutze in meinem Browser ein Google Translate PlugIn damit ich weiter komme.

Ich kenne jetzt die ganzen Problemlösungen nicht wie manch andere hier im Forum, die anscheinend jedes Problem aus der Welt schaffen können und von diesen Duet-Profis gibt es hier einige, daher solltest Du Dir ein Übersetzungs-PlugIn für Deinen Browser suchen der die komplette Seite übersetzen kann.
Oder nutze einfach die Webseite: https://translate.google.com/

Zu Deinem Problem...
Ich habe auch dieses PT100 Tochterboard.
Verbunden habe ich es mit 4 auf 2 Kabel so wie es in der Anleitung steht, was wohl die Genauigkeit erhöht.

Zu finden sind diese ganzen Anleitungen, Informationen und Hilfen auf den folgenden Seiten.

https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Temperature_connecting_thermocouples

Hier steht es mit dem 2- und 4 Kabel Anschlussmöglichkeiten.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_PT100_temperature_sensors

Achte darauf welche Firmware Du benutzt, also ob 2.xx oder 3.xx.

Grüße von der Nordseeküste

----------- Translated Text -------------

Hello fellow countryman
My English didn't get any better over the years when I was still at school... 1975
I use a Google Translate plug-in in my browser to get further.

I don't know all the solutions to problems like some others here in the forum, who seem to be able to solve any problem and there are some of these Duet professionals here, so you should look for a translation plugin for your browser that covers the entire site can translate.
Or simply use the website: https://translate.google.com/

To your problem...
I also have this PT100 daughterboard.
I connected it with 4 to 2 cables as it says in the instructions, which probably increases the accuracy.

All these instructions, information and help can be found on the following pages.

https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Temperature_connecting_thermocouples

Here it is with the 2 and 4 cable connection options.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_PT100_temperature_sensors

Pay attention to which firmware you use, i.e. whether 2.xx or 3.xx.

Greetings from the North Sea coast

The forum is big... very big.
But I found the information needed to hook up an accelerometer to a temperature sensor daughter board.

Google Translate
----- Original Text -----

Das Forum ist groß... sehr groß.
Aber ich habe die nötigen Informationen gefunden um ein Beschleunigungsmesser auf ein Temperatursensor-Tochterbord anzuschließen.

problem solved / Problem gelöst

Good morning,
I didn't install any colored LEDs, but an LED bar with white LEDs.
This is primarily used to illuminate the print bed, but with flashing signals I can display different situations.

An example would be... if I set a color change (filament change) at a certain height in the slicer and the printer pauses, then I let the LED bar blink 4x.

I connected the LED strip to Fan2 on the Duet 2 Wifi.
I added the following to the GCode file pause.g from the system directory...

; pause.g
; called when a print from SD card is paused
;
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.3.10 on Sun Mar 20 2022 22:36:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)
M83 ; relative extruder moves
G1 E-10 F3600 ; retract 10mm of filament
G91 ; relative positioning
G1 Z5 F360 ; lift Z by 5mm
G90 ; absolute positioning
G1 X0 Y0 F6000 ; go to X=0 Y=0

; Start flashing
M106 P2 S0 ; led lighting 0%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S51 ; led lighting 20%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S0 ; led lighting 0%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S51 ; led lighting 20%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S0 ; led lighting 0%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S51 ; led lighting 20%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S0 ; led lighting 0%
G4 P1000 ; 1 second break
M106 P2 S51 ; led lighting 20%
; flashing end

Flashing starts with "M106 P2 S0 ; led lighting 0%" because the LED strip is on beforehand.

You could also use the pause command (G4 P1000) to create a kind of Morse code (eg SOS) by changing the P parameter.

The S parameter in the M106 command is set to 51 (0-255) which means 20% of the maximum brightness of the LEDs or 20% of the perfomance of the fan connector.
But you can also "limit" the brightness in the config.g for this Fan2 connection by writing the following line in the config.g.

; LED lighting
M950 F2 C"fan2" Q500 ; create fan 2 on pin fan2 and set its frequency
M106 P2 I0 B0.0 C"Lighting" X51 ; LED strip (12V) on fan 2 / (51 of 255 levels = 20%)

With the parameter X51 I "limit" the power to "maximum" 20%, so it is also possible to use LEDs with less power without them getting too many perfomance and breaking or getting too hot.
In this case, the slider in the DWC (Fan Speed ​​Slider) is available for the full length without the performance going beyond the set 20%.

It is thus possible to create a flashing light signal for various functions/actions.

Greetings from the North Sea coast

Google Translate

--------- Original Text (German) -----

Moin,
ich habe zwar keine farbigen LED's verbaut, aber eine LED-Leiste mit weißen LED's.
Diese dient in erster Linie um das Druckbett zu beleuchten, aber mit Blinksignalen kann ich mir verschiedene Situationen anzeigen lassen.

Ein Beispiel wäre... wenn ich im Slicer einen Farbwechsel (Filamentwechsel) bei einer bestimmten Höhe eingestellt habe und der Drucker eine Pause macht, dann lasse ich die LED-Leiste 4x blinken.

Angeschlossen habe ich die LED-Leiste an Fan2 auf dem Duet 2 Wifi.
Die GCode Datei pause.g aus dem Systemverzeichnis, habe ich wie folgt ergänzt...

; pause.g
; called when a print from SD card is paused
;
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.3.10 on Sun Mar 20 2022 22:36:03 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
M83            ; relative extruder moves
G1 E-10 F3600  ; retract 10mm of filament
G91            ; relative positioning
G1 Z5 F360     ; lift Z by 5mm
G90            ; absolute positioning
G1 X0 Y0 F6000 ; go to X=0 Y=0

; Blinken Start
M106 P2 S0		; led beleuchtung 0%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S51		; led beleuchtung 20%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S0		; led beleuchtung 0%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S51		; led beleuchtung 20%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S0		; led beleuchtung 0%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S51		; led beleuchtung 20%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S0		; led beleuchtung 0%
G4 P1000		; 1 Sekunde Pause
M106 P2 S51		; led beleuchtung 20%
; Blinken Ende

Blinken startet mit "M106 P2 S0 ; led lighting 0%" weil die LED-Leiste ja vorher An ist.

Man könnte durch den Pausenbefehl (G4 P1000) auch eine Art Morse-Code machen (zB SOS) in dem man den Parameter P ändert.

Der S Parameter im M106 Befehl steht auf 51 (0-255) was 20% der maximalen Helligkeit der LED's bedeutet bzw 20% der Leistung des Fan Anschlusses.
Man kann aber auch die Helligkeit in der config.g für diesen Fan2 Anschluss "begrenzen" indem man folgende Zeile in die config.g schreibt.

; LED Beleuchtung
M950 F2 C"fan2" Q500                        ; create fan 2 on pin fan2 and set its frequency
M106 P2 I0 B0.0 C"Beleuchtung" X51          ; LED-Strip (12V) auf Fan 2 / (51 von 255 Stufen = 20%)

Mit dem Parameter X51 "begrenze" ich die Leistung auf "maximal" 20%, so ist es auch möglich LED's mit weniger Leistung zu nutzen ohne dass sie zu viel Leistung bekommen und kaputt gehen bzw zu heiß werden.
In dem Fall steht der Slider im DWC (Fan Speed Slider) für die volle Länge zur Verfügung ohne dass die Leistung über die eingestellte 20% hinaus geht.

Es ist so möglich für verschiedene Funktionen / Aktionen ein blinkendes Lichtsignal zu erstellen.

Grüße von der Nordseeküste

@JadonM

Exactly ... Tangle is probably the right word ... English is not my language. : D
It happens very quickly that the filament jams itself.
A real knot is easier to get in if you quickly wind up the filament that has fallen off the spool.

I am pleased that you like the "KnotenStopp" so much, and I hope it will help you to print your projects in the future.

Thanks for your comment.

@sindarius M98 ... that's what I was looking for. Thank you Juan.

@pitsweer
Hello
After a nozzle change, the Z offset must be determined again and this value must be entered manually in config.g.

This is how I do it...
I drive the nozzle tip exactly over an adjustment screw / leveling screw of the print bed with a distance of 0.05mm.
(See Macro #1)

There I put a 0.05mm steel sheet (feeler gauge) between the nozzle and the print bed and adjust the level screw until the nozzle starts to clamp the steel sheet.
CAUTION... the nozzle should be hot and above all CLEAN!

Then I move the IR height sensor over the spot where the nozzle tip was before and measure the height.
(See Macro #2)
To get a more accurate reading, I measure that point 10x and then go into the console and add those 10 readings together and then divide by 10.

This calculated value is the Z offset that I enter in config.g.

In this Thread there is a script with which you can later add the and divide to get the checksum can save.

I have created two macros that I use to determine a new Z offset after a nozzle change, for example.

Macro #1 to drive the nozzle tip over the adjustment screw.

G28
G1 Z10
G1 x310 y20 z10 f10000
M291 P"Nozzle tip MUST be clean!" R"Measure 0.05mm sheet metal" T10 ; Display message
G1 x310 y20 z0.05

Macro #2 measures the spot above the adjustment screw 10x.

M291 P"10x IR height measurement" R"Z offset is determined..." T30 ; Display message

G1 Z10
G1 x310 y-2 F10000
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10

Now I look at the console in the DWC and add the ten readings and then divide by 10 and then enter the value (Z3.370) in the config.g.

----> Extract from config.g <----
; Z sample
M558 C"zprobe.in" P5 H1.5 F50 T18000 A20 S0.007 R0 ; disable Z probe but set dive height, probe speed and travel speed
G31 P500 X0 Y22 Z3.370 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X30:300 Y30:300 S54 ; define mesh grid

Now I heat up the bed to the temperature I want to print at and then measure the height just above each bed adjustment screw and adjust the height to get as close to zero as possible.
After each measurement, the measured value is shown on the display / monitor.
I repeat this until I am satisfied with all the settings.

I also wrote a macro for each adjustment screw (I have three level screws on the print bed) that takes five measurements per adjustment screw.
With the five measurements, I always have some time to adjust the adjustment screw in between.

Here a fivefold measurement on the same adjustment screw where the Z offset was determined.

M561
G29 S2
M291 P"5x IR height measurement" R"RIGHT BOTTOM" T5 ; Display message

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000 ; 4 second break

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000 ; 4 second break

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000 ; 4 second break

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000 ; 4 second break

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

! The previously determined Z offset value must be entered here (H3.370) !

Now an MBL (Mesh Bed Levelling) can be performed and then the printer is ready to print.
My first layer is always 0.1mm firstly to see if everything has been measured and adjusted well, secondly I get better adhesion to the print bed (as I noticed) and there is no big or no elephant foot.

I hope I could help if necessary!?

Greetings from the North Sea coast

Google Translate from German to English

------------- Original Text (German) -------------

Moin
Nach einem Düsenwechsel muss das Z-Offset neu ermittelt werden und dieser Wert muss manuell in die config.g eingetragen werden.

So mache ich es...
Ich fahre mit der Düsenspitze genau über eine Einstellschraube / Levellschraube des Druckbett mit einem Abstand von 0,05mm.
(Siehe Macro #1)

Dort lege ich ein 0,05mm Stahlblech (Fühlerlehre) zwischen Düse und Druckbett und verstelle die Levellschraube bis die Düse anfängt das Stahlblech einzuklemmen.
VORSICHT... die Düse sollte heiß sein und vor allen Dingen SAUBER !

Dann fahre ich mit dem IR Höhensensor über die Stelle wo vorher die Düsenspitze war und messe die Höhe.
(Siehe Macro #2)
Um eine genauere Messung zu erhalten messe ich diesen Punkt 10x und gehe dann in die Konsole und addiere diese 10 Messwerte und teile sie anschließend durch 10.

Dieser errechnete Wert ist der Z-Offset den ich in der config.g eintrage.

In diesem Thread gibt es ein Script mit dem man sich später das addieren und teilen um die Quersumme zu erhalten, sparen kann.

Ich habe für das ermitteln eines neuen Z-Offset nach zB einem Düsenwechsel, zwei Macros erstellt die ich dazu nutze.

Macro #1 um die Düsenspitze über die Einstellschraube zu fahren.

G28
G1 Z10
G1 x310 y20 z10 f10000
M291 P"Düsenspitze MUSS sauber sein !" R"0.05mm Blech messen" T10 ; Display message
G1 x310 y20 z0.05

Macro #2 misst die Stelle über der Einstellschraube 10x.

M291 P"10-fache IR-Höhenmessung" R"Z-Offset wird ermittelt..." T30 ; Display message

G1 Z10
G1 x310 y-2 F10000
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10
G30 S-1
G1 Z10

Jetzt sehe ich mir die Konsole im DWC an und addiere die zehn Messwerte und teile sie dann durch 10 und trage dann den Wert (Z3.370) in der config.g ein.

----> Auszug aus config.g <----
; Z-Probe
M558 C"zprobe.in" P5 H1.5 F50 T18000 A20 S0.007 R0     	; disable Z probe but set dive height, probe speed and travel speed
G31 P500 X0 Y22 Z3.370               		   				; set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X30:300 Y30:300 S54                      				; define mesh grid

Jetzt heize ich das Druckbett auf mit der Temperatur mit der ich drucken möchte und messe dann direkt über jeder Einstellschraube des Druckbettes die Höhe und stelle so die Höhe ein um so nah wie möglich an Null heran zu kommen.
Nach jedem Messen wird der gemessene Wert auf dem Display / Monitor angezeigt.
Dieses wiederhole ich so lange bis ich mit allen Einstellungen zufrieden bin.

Dazu habe ich mir auch für jede Einstellschraube (bei mir sind es drei Levellschrauben am Druckbett) ein Macro geschrieben die fünf Messungen pro Einstellschraube vornimmt.
Bei den fünf Messungen bleibt mir immer etwas Zeit um zwischendurch die Einstellschraube zu justieren.

Hier eine fünffache Messung an der gleichen Einstellschraube wo auch das Z-Offset ermittelt wurde.

M561
G29 S2
M291 P"5-fache IR-Höhenmessung" R"RECHTS UNTEN" T5 ; Display message

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000	; 4 Sekunde Pause

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000	; 4 Sekunde Pause

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000	; 4 Sekunde Pause

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

G4 P4000	; 4 Sekunde Pause

G1 z7 F10000
g1 x310 y-2 F10000
g30 s-1 H3.370
g1 z7 F10000

! Hier muss der vorher ermittelte Z-Offset Wert eingetragen werden (H3.370) !

Jetzt kann ein MBL (Mesh Bed Levelling) durchgeführt werden und danach ist der Drucker fertig zum drucken.
Mein erster Layer ist immer 0,1mm um erstens zu sehen ob alles gut vermessen und eingestellt wurde, zweitens erhalte ich so eine bessere Haftung auf dem Druckbett (wie mir aufgefallen ist) und es kommt nicht zu einem großen bis gar keinen Elefantenfuß.

Ich hoffe ich konnte gegebenenfalls helfen !?

Grüße von der Nordseeküste

@ccs86
If there is no other solution, you can install the following plugin into the DWC to design the page yourself and even create your own buttons etc.

GitHub link to Minty Trebor's BtnCmd

P.S.:
Have you tried different browsers?

Google Translate
----- Original Text -----

Wenn es keine andere Lösung gibt, dann kannst Du folgendes PlugIn ins DWC installieren um die Seite selber zu gestalten und sogar eigene Button etc zu erstellen.

GitHub Link zu BtnCmd von Minty Trebor

P.S.:
Hast Du verschiedene Browser ausprobiert ?

Hemera from e3d is good... but Dyze EXtruder Pro by Dyze-Design ist better... for World's !

To see ... the air nozzle for component-cooling made of brass.
It is held magnetically and can be exchanged very quickly for differently shaped air nozzles.

The fan runs between 1% and 20% for me.
On average around 3% of its performance.
It is a 24 volt fan

Good Morning,

I have appended T0 to the end of the config.g file.
Now it seems that everything works as it should.

In the Start-GCode of my Slicers (Prusaslicer) I had not entered the command T0.

I think the problem only occurred when I entered my filaments in the web interface of the duet.
Before that I only registered 1 filament there ... now it is 3.

I created a file start.g in the Duet directory earlier (did not have a start.g file before) and entered the same GCode from my slicer (+ T0 at the end), but that did not work.

I have to deal more with the file system of the Duet.
But I have the Duet Wifi 1.04C only a few days, so it's still pretty new to me.
Before, I used Marlin.

Thank you for your help in the early morning.
It is now 4 o'clock in the morning, and I have to go to bed slowly now.

Greetings from the North Sea coast of Germany

@ratrig0331 said in how to turn off all fans at the end of print:

what is I wanted to tell it to turn on at a certain layer height? Is that possible?

Inserting a GCode from a specific layer is easy with PrusaSlicer.
Here's an example...

I don't know which slicer you use, but maybe it will help you ?

Google Translate
--- Original Text ---

Das einfügen eines GCode ab einem bestimmten Layer ist mit dem PrusaSlicer ganz einfach.
Hier ein Beispiel...
(Siehe Screenshots)

Ich weiß zwar nicht welchen Slicer Du nutzt, aber vielleicht hilft es Dir weiter ?

@rushmere3d said in how to turn off all fans at the end of print:

@norder That's to control the part cooling fan, not a specific fan.

Oh that's the point.
I translate the page with Google Translate, and sometimes a page is translated so strangely that you almost have to guess what is meant.
I thought it was the component fan.

@ratrig0331
You can usually set this in the slicer from which layer height the fan should start.

For example in PrusaSlicer...

Sorry, German layout, but you will find it on you if you use PrusaSlicer.
Other slicers also have this setting.

@leav
That's unbelievable.
It shrinks like shrink tubing.
Insanity.

They gave you a rubber band instead of ASA.
And the ASA is from Polymaker... Polymaker makes the best Nylon on earth, the PolyMide CoPA. It can easily be printed with a bed temperature of 50°C and WITHOUT housing.
It is my most expensive filament in the range and it later withstands temperatures of over 180°C without becoming soft.
The only thing where it's a diva... it MUST be dry... bone dry !
And they make such an ASA? (cry)
I can't and don't want to believe that.

I have an ASA+ from PrimaSelect which I print with a 70°C bed without an enclosure, and the results are perfect.

I strongly assume that the PLA print will then give you a perfect result.

It is normal that filaments that shrink very much often detach from the print bed. But you didn't have any problems with that ?
You used 250°C nozzle, 110°C bed and 50°C housing for the ASA, you write.
Polymaker recommends 75°C to 95°C bed temperature.
I would say your print bed might be too hot at 110°C !?
Try 250°C nozzle, 85°C bed and only close the housing and don't heat it additionally.
Possibly the fan to 15% from the 2nd layer.
So the result should be better.

I watched some videos about the Polymaker ASA and nobody had the same problems with the filament as you have.
For me, Polymaker is one of the best filament manufacturers in the world, so I can't believe that they should have brought such a scrap filament onto the market.
I don't have an ASA from Polymaker myself, but I do have other plastics and they are all absolutely top-notch.

Google Translate
--- Original Text ---

Das ist ja Unfassbar.
Es schrumpft wie ein Schrumpfschlauch zusammen.
Wahnsinn.

Die haben Dir anstatt ASA ein Gummiband geliefert.
Und das ASA ist von Polymaker... Polymaker macht das beste Nylon auf Erden, das PolyMide CoPA. Es läßt sich locker mit 50°C Betttemperatur und OHNE Umhausung drucken.
Es ist mein teuerstes Filament im Sortiment und es hält später Temperaturen von über 180°C stand ohne weich zu werden.
Das einzige wo es eine Diva ist... es MUSS trocken sein... Knochentrocken !
Und die stellen so ein ASA her ? (heul)
Ich kann und will das nicht glauben.

Von PrimaSelect habe ich ein ASA+ welches ich mit 70°C Bett ohne Umhausung drucke, und die Resultate sind perfekt.

Ich nehme stark an dass dann der PLA Druck bei Dir zu einem perfekten Resultat kommen wird.

Normal ist es ja so, dass Filamente die sehr stark schrumpfen, sich auch sehr oft vom Druckbett lösen. Aber damit hattest Du wohl keine Probleme ?
250°C Nozzle, 110°C Bett und 50°C Umhausung hast Du für das ASA genommen, schreibst Du.
Polymaker empfiehlt 75°C bis 95°C Betttemperatur.
Ich würde sagen, Dein Druckbett könnte zu heiß sein mit 110°C !?
Versuche mal 250°C Nozzle, 85°C Bett und die Umhausung nur schließen und nicht zusätzlich beheizen.
Eventuell den Lüfter auf 15% ab dem 2. Layer.
Das Resultat müsste demnach besser werden.

Ich habe mir einige Videos zu dem Polymaker ASA angesehen und dort hatte niemand solche Probleme mit dem Filament wie Du sie hast.
Polymaker ist für mich einer der besten Filament Hersteller dieser Welt, daher kann ich es nicht glauben dass sie so ein Schrott-Filament auf dem Markt gebracht haben sollen.
Ich selber habe kein ASA von Polymaker, aber dafür andere Kunststoffe und alle sind absolut top.

@leav said in Mushrooming print - What could cause this?:

... but I'll bust out my first ever roll of PLA after that ...

PLA is not my filament either.
At that time the printer came with a sample and I got some samples when I ordered filament.
And I won a 1kg roll of PLA in the color piggy pink, it's such an ugly color... but it's great for printing little piggy banks.
I almost only print ABS and Nylon, but I also have a few more exotic ones here, such as PP and PC etc.
You have to try everything.

At first I was firmly convinced that it was a problem with the printer geometry, but since the two round surfaces of the gear wheel are the same size... I'm starting to ponder.

Have you ever had reasonable and true-to-size printouts with this ASA filament ?
If this is really solely due to the shrinking of the filament, then it belongs at the top of the list of the worst filaments ever.

P.S.:
What speaks AGAINST a "shrinking of the filament" is this layer that is not on the underlying layer.
The nozzle has therefore completely passed the underlying perimeter.
I think that a complete layer in the area didn't take so long that it shrunk so extremely under the nozzle ?

I would like to see a video of the print.

Google Translate
--- Original Text ---

PLA ist auch nicht mein Filament.
Damals war beim Drucker eine Probe dabei und ich habe einige Samples bekommen als ich mir Filament bestellt hatte.
Und eine 1kg Rolle PLA in der Farbe Schweinchenrosa habe ich mal gewonnen, es ist so eine hässliche Farbe... aber sie ist ideal um kleine Sparschweine zu drucken.
Ich drucke fast nur ABS und Nylon, habe aber auch noch ein paar Exoten hier wie zB PP und PC etc.
Man muss ja alles mal ausprobieren.

Ich war ja auch erst fest davon überzeugt das es sich um ein Problem der Drucker-Geometrie handelt, aber da die beiden runden Flächen des Zahnrades gleich groß sind... komme ich langsam ins grübeln.

Hattest Du mit diesem ASA Filament denn schon einmal vernünftige und maßhaltige Ausdrucke ?
Wenn das wirklich alleine an dem schrumpfen des Filaments liegt, dann gehört es ganz oben auf die Liste der schlechtesten Filament ever.

P.S.:
Was GEGEN ein "schrumpfen des Filaments" spricht, ist dieser Layer der nicht auf dem darunter liegenden Layer liegt.
Die Düse ist also komplett an dem darunter liegenden Perimeter vorbei gefahren.
Ich denke das ein kompletter Layer in dem Bereich nicht so lange gedauert hat das er unter der Düse so extrem zusammen geschrumpft ist ?

Von dem Druck würde ich gerne mal ein Video sehen.

@leav
It looks like your component cooler is a hot air gun. Try it with a very easy to print PLA.

If that then looks good, you know that you have to work on the settings of the ASA, but the printer is OK.

PrusaSlicer Support Settings (Expert Mode)

To make the option selectable, you must first set the Z distance to 0. You should then define the ceiling of the supports in such a way that they can be detached again later.

Now the layers of the support and the part are synchronized and the number of layers is identical to that of the part.

Sorry... German layout from PrusaSlicer.
But you will find it with you, I think!?

So, enough for today

Google Translate
--- Original Text ---

Um die Option wählbar zu machen, muss man vorher den Z-Abstand auf 0 setzen. Man sollte dann die Decke der Stützen so definieren dass sie sich später auch wieder lösen lassen.

Jetzt sind die Layer vom Support und vom Bauteil synchronisiert und die Anzahl der Layer ist identisch mit dem des Bauteils.

Sorry... deutsches Layout vom PrusaSlicer.
Aber Du wirst es bei Dir schon finden, denke ich !?

So, nun auch genug für Heute

@adamfilip
As far as I know you can synchronize the layers of the support with those of the component in Prusa Slicer.
Check the support settings.
Activate the expert mode beforehand, otherwise this option may not be displayed.

I've never used it myself, but I remember seeing it once.

Sorry for the many comments in a row.
Almost looks like spam.

Google Translate
--- Original Text ---

Soweit ich weiß kann man im Prusa Slicer die Schichten vom Support mit denen des Bauteils synchronisieren.
Guck mal in den Einstellungen des Supports.
Vorher den Expertenmodus aktivieren, sonst wird diese Option eventuell nicht angezeigt.

Ich selber habe sie nie benutzt, aber ich kann mich noch erinnern das ich sie mal gesehen habe.

Sorry für die vielen Kommentare hintereinander.
Sieht fast wie Spam aus.

So if you want to know exactly what is about to be printed, i.e. you compare the active pressure with the component in the slicer... then don't pay attention to the layers but to the Z-height from the slicer and the display in the DWC where the nozzle is at the moment located.

This is useful, for example, if you want to observe how a difficult spot such as a bridge is being printed and you want to intervene if necessary.
This information is always correct!

Google Translate
--- Original Text ---

Wenn Du also genau wissen möchtest was gleich gedruckt wird, Du also den aktiven Druck mit dem Bauteil im Slicer vergleichst... dann achte nicht auf die Layer sondern auf die Z-Höhe aus dem Slicer und der Anzeige im DWC wo sich die Düse gerade befindet.

Das ist zB nützlich wenn Du beobachten möchtest wie eine schwierige Stelle wie zB eine Brücke gedruckt wird und Du ggf eingreifen möchtest.
Diese Angaben sind immer korrekt !